Fotografia krajobrazowa jest jedną z najczęściej spotykanych form
fotografii. Każdy z nas zrobił przynajmniej jedno zdjęcie krajobrazu bo
"coś" w nim nam się spodobało, że postanowiliśmy uwiecznić daną chwilę.
Prócz zasady trój podziały istnieje jeszcze kilka innych zasad o których
warto pamiętać. Oto kilka z nich:
1. OBSERWUJ
Robiąc zdjęcie umieszczasz na nim fragment ziemi jak i nieba. Pamiętaj że nieciekawe niebo potrafi zniszczyć każde zdjęcie.
2. PROSTOTA TO PODSTAWA
Staraj się unikać elementów w kompozycji zdjęcia które rozproszyłoby widza w podziwianiu danej sceny.
3. PATRZ Z GÓRY
Czasami
warto zmienić perspektywę i wejść na jakiś pagórek lub wzniesienie.
Otworzą się przed Tobą nowe możliwości i dostrzeżesz więcej przestrzeni
którą warto uwiecznić na fotografii.
4. SZUKAJ MIEJSC
Czasami
warto pojechać w dane miejsce wcześniej i je zbadać. Może się okazać że
droga prowadząca w miejsce które chcieliśmy sfotografować jest
zamknięta lub zalana przez rzekę.
5. POGODA TWÓJ PRZYJACIEL
Większość
zdjęć jakie oglądamy w czasopismach, książkach czy w internecie
przedstawiają idealne warunki pogodowe. Spróbuj zrobić zdjęcia w czasie
śnieżycy, ulewy lub burzy.
6. CHROŃ SWÓJ SPRZĘT
Warunki pogodowe warunkami pogodowymi ale sprzęt jest najważniejszy. Chroń go odpowiednio.
7. ZŁOTA GODZINA
Są
dwie złote godziny. Jedna z nich jest przed wschodem słońca druga zaś
przez zachodem. W tym czasie masz możliwość zaobserwowania
najpiękniejszych momentów i zrobienie najpiękniejszych zdjęć.
8. SZUKAJ INSPIRACJI
Nie
każdy z nas rodzi się geniuszem. Dlatego warto obserwować innych.
Szukaj w internecie, książkach i czasopismach zdjęć które mógłbyś sam
zrobić i... do dzieła.
9. ĆWICZ !
Ćwiczenie czyni mistrzem. Nie zrażaj się jak coś Ci nie wyjdzie lub jak zaśpisz na wschód słońca. Jutro też jest dzień!
10. MIEJ RADOŚĆ Z TEGO CO ROBISZ
Nie
spiesz się. Rób mniej zdjęć a bardziej je dopracowuj. Szukaj kadrów i
się nie poddawaj. Miej radość z tego co robisz bo w końcu to nasza
wspólna pasja :)
czwartek, 22 stycznia 2015
sobota, 10 stycznia 2015
PORTRET W JEDNYM PALCU, CZYLI 10 ZASAD KTÓRE WARTO ZAPAMIETAĆ CZ.1
Oto kilka wskazówek, które pozwolą Ci zagłębić się w tematykę fotografii portretowej.
Nie zrażaj się jeśli na początku nie będzie Ci wychodzić. Praktyka czyni mistrzem.
Pamiętaj, że fotografia portretowa nie koniecznie dotyczy fotografowania ludzi. Równie dobrze w roli modela może sprawdzić się pies, kot lub jakieś inne domowe zwierze.
1. POŚPIECH NIE JEST WSKAZANY
Gdy chcesz wykonać dobre zdjęcie pośpiech nie jest wskazany. Każde dobre zdjęcie potrzebuje czasu, a w przypadku żywego fotografowanego obiektu najważniejsza sprawa to uzbroić się w cierpliwość i robić zdjęcia.
2. MODEL
Jeżeli Twój model jest Ci osobą znajomą i ci ufa wierz mi, że pół sukcesu już jest za Tobą. Jeżeli zaś nie pamiętaj że zaufanie modela do fotografa to jedna z ważniejszych spraw. Jeśli będzie Ci ufać to będzie czuć się pewniej i luźniej. Pochwal modela, to może zdziałać cuda. Nigdy nie pokazuj swojego niezadowolenia bo to może speszyć modela i ...koniec sesji.
Czasami model potrzebuje rad co ma robić. Postaraj się zachęcić go do przyjmowania kolejnych poz a nawet pokaż mu kilka zdjęć które właśnie zrobiłeś. To pozwoli na zbudowanie większego zaufania między wami jak i pozwoli modelowi na większe rozluźnienie co może wpłynąć korzystnie na całą sesję.
3. OBIEKTYWY
Pamiętaj, że niektóre obiektywy mogą zniekształcić twarz modela. Jeżeli zrobisz zdjęcie przy użyciu np. obiektywy 18 mm krzywizny nosa zostaną nadmiernie wyolbrzymione. Przy 55 mm zrobisz dość dobre portrety, zaś przy 100 mm zrobisz dobre zdjęcie pozbawione karykaturalnych zniekształceń ale musisz stać dość daleko od fotografowanego modela.
4. OSTROŚĆ
Oczy są zwierciadłem duszy. Podczas robienia zdjęć portretowych ostrość powinna być ustawiona na oczach modela (o ile zamysłem fotografa nie był inny punkt).
5. RÓB NIE POZOWANE ZDJĘCIA
Nie zawsze pozowane zdjęcia są najlepsze. Staraj się uchwycić modela w momencie gdy lekko się uśmiecha lub czemuś się przygląda. Możesz poprosić o to by spojrzał w dal i zrobić zdjęcie uzyskując na nim naturalne spokojne spojrzenie.
6. UŻYWAJ REKWIZYTÓW
Użycie rekwizytu pozwoli Ci na stworzenie pewnej opowieści. Może to być kapelusz, szalik czy fajka. Taki element pozwoli modelowi grać a zdjęciom zapewni różnorodność.
7. OŚWIETLENIE
Staraj się korzystać ze światła zastanego. Jeżeli masz możliwość skorzystania ze światła studyjnego. SZALEJ. Masz tysiące możliwości by zrobić nie jedno dobre zdjęcie. Ale o zastosowaniu takiego światła innym razem.
8. MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ
Ustaw odpowiednią przesłonę w ten sposób by fotografowany model był ostry a tło za nim było lekko rozmyte. Pozwoli to widzowi skupić się na fotografowanej osobie. Wyeliminuj niepotrzebne rzeczy z tła za modelem. Jeżeli fotografujesz w parku postaraj się znaleźć takie miejsce które zapewni ciekawe jednolite tło a nie odciągającą uwagę ferie barw nie wiadomo czego.
9. WYPRÓBUJ RÓŻNE POZY
Nie krępuj się i zaproponuj modelowi przyjęcie jakiejś pozy. Możesz przygotować sobie odpowiednie plansze lub pobrać kilka zdjęć z Internetu tak by podczas sesji móc zaproponować modelowi kolka pozycji do spróbowania.
10. FOTOGRAFUJ Z RĘKI
Nie używaj statywu. Fotografując z ręki masz więcej możliwości i perspektyw do ukazania. Nie bój się ubrudzić. Czasami do zrobienia dobrego zdjęcia trzeba poświęcić swoje ubranie :)
Nie zrażaj się jeśli na początku nie będzie Ci wychodzić. Praktyka czyni mistrzem.
Pamiętaj, że fotografia portretowa nie koniecznie dotyczy fotografowania ludzi. Równie dobrze w roli modela może sprawdzić się pies, kot lub jakieś inne domowe zwierze.
1. POŚPIECH NIE JEST WSKAZANY
Gdy chcesz wykonać dobre zdjęcie pośpiech nie jest wskazany. Każde dobre zdjęcie potrzebuje czasu, a w przypadku żywego fotografowanego obiektu najważniejsza sprawa to uzbroić się w cierpliwość i robić zdjęcia.
2. MODEL
Jeżeli Twój model jest Ci osobą znajomą i ci ufa wierz mi, że pół sukcesu już jest za Tobą. Jeżeli zaś nie pamiętaj że zaufanie modela do fotografa to jedna z ważniejszych spraw. Jeśli będzie Ci ufać to będzie czuć się pewniej i luźniej. Pochwal modela, to może zdziałać cuda. Nigdy nie pokazuj swojego niezadowolenia bo to może speszyć modela i ...koniec sesji.
Czasami model potrzebuje rad co ma robić. Postaraj się zachęcić go do przyjmowania kolejnych poz a nawet pokaż mu kilka zdjęć które właśnie zrobiłeś. To pozwoli na zbudowanie większego zaufania między wami jak i pozwoli modelowi na większe rozluźnienie co może wpłynąć korzystnie na całą sesję.
3. OBIEKTYWY
Pamiętaj, że niektóre obiektywy mogą zniekształcić twarz modela. Jeżeli zrobisz zdjęcie przy użyciu np. obiektywy 18 mm krzywizny nosa zostaną nadmiernie wyolbrzymione. Przy 55 mm zrobisz dość dobre portrety, zaś przy 100 mm zrobisz dobre zdjęcie pozbawione karykaturalnych zniekształceń ale musisz stać dość daleko od fotografowanego modela.
4. OSTROŚĆ
Oczy są zwierciadłem duszy. Podczas robienia zdjęć portretowych ostrość powinna być ustawiona na oczach modela (o ile zamysłem fotografa nie był inny punkt).
5. RÓB NIE POZOWANE ZDJĘCIA
Nie zawsze pozowane zdjęcia są najlepsze. Staraj się uchwycić modela w momencie gdy lekko się uśmiecha lub czemuś się przygląda. Możesz poprosić o to by spojrzał w dal i zrobić zdjęcie uzyskując na nim naturalne spokojne spojrzenie.
6. UŻYWAJ REKWIZYTÓW
Użycie rekwizytu pozwoli Ci na stworzenie pewnej opowieści. Może to być kapelusz, szalik czy fajka. Taki element pozwoli modelowi grać a zdjęciom zapewni różnorodność.
7. OŚWIETLENIE
Staraj się korzystać ze światła zastanego. Jeżeli masz możliwość skorzystania ze światła studyjnego. SZALEJ. Masz tysiące możliwości by zrobić nie jedno dobre zdjęcie. Ale o zastosowaniu takiego światła innym razem.
8. MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ
Ustaw odpowiednią przesłonę w ten sposób by fotografowany model był ostry a tło za nim było lekko rozmyte. Pozwoli to widzowi skupić się na fotografowanej osobie. Wyeliminuj niepotrzebne rzeczy z tła za modelem. Jeżeli fotografujesz w parku postaraj się znaleźć takie miejsce które zapewni ciekawe jednolite tło a nie odciągającą uwagę ferie barw nie wiadomo czego.
9. WYPRÓBUJ RÓŻNE POZY
Nie krępuj się i zaproponuj modelowi przyjęcie jakiejś pozy. Możesz przygotować sobie odpowiednie plansze lub pobrać kilka zdjęć z Internetu tak by podczas sesji móc zaproponować modelowi kolka pozycji do spróbowania.
10. FOTOGRAFUJ Z RĘKI
Nie używaj statywu. Fotografując z ręki masz więcej możliwości i perspektyw do ukazania. Nie bój się ubrudzić. Czasami do zrobienia dobrego zdjęcia trzeba poświęcić swoje ubranie :)
wtorek, 6 stycznia 2015
FOTOGRAFUJ JEDZENIE
Podobno fotografia mody oraz żywności jest najtrudniejsza.
Podobno...
W tym artykule dowiesz się jak dobrze wykorzystać to co masz na talerzu do .... zrobienia dobrego zdjęcia.
Każda okazja do robienia zdjęć żywności jest dobra. W tym fachu liczy się praktyka, tak więc korzystaj zawsze gdy tylko możesz. Rób zdjęcia podczas grilla, na kolacji czy w momencie samego przygotowywania potrawy.
Zapamiętaj, że:
1. Do robienia tego typu zdjęć używaj pojedynczego pola AF.
2. Korzystaj z dużego otworu przesłony - im bardziej rozmyjesz tło tym ciekawsze elementy uwydatnisz na zdjęciu.
3. Używaj niskiej perspektywy - staraj się uchwycić tło np. kieliszki, butelki czy innych gości
4. Fotografowana potrawa powinna wyglądać jak najlepiej - zadbaj o jej odpowiednią prezentację na talerzu.
5. Zadbaj o odpowiednie światło - może się okazać że będziesz musiał użyć lampy błyskowej lub blendy by lepiej doświetlić kompozycję fotografowanej sceny. Najlepiej jednak wyjść na zacieniony taras i tam skorzystać z naturalnego źródła światła.
6. Używaj obiektywów stałoogniskowych - najlepszym obiektywem do tego typu zdjęć jest obiektyw 85 mm lub obiektyw makro 100 mm.
7. Kompozycja - wybierz jakiś punkt który jest Twoim zdaniem najciekawszy i staraj się go tak sfotografować by oglądający zdjęcie również przykuł swoje spojrzenie na danym elemencie.
8. By nadać potrawom świeżości (ciepłe dania, sałatki) spryskaj je odrobiną wody tak by światło miękko się w niej odbijało.
Do dzieła... i smacznego ;)
Podobno...
W tym artykule dowiesz się jak dobrze wykorzystać to co masz na talerzu do .... zrobienia dobrego zdjęcia.
Każda okazja do robienia zdjęć żywności jest dobra. W tym fachu liczy się praktyka, tak więc korzystaj zawsze gdy tylko możesz. Rób zdjęcia podczas grilla, na kolacji czy w momencie samego przygotowywania potrawy.
Zapamiętaj, że:
1. Do robienia tego typu zdjęć używaj pojedynczego pola AF.
2. Korzystaj z dużego otworu przesłony - im bardziej rozmyjesz tło tym ciekawsze elementy uwydatnisz na zdjęciu.
3. Używaj niskiej perspektywy - staraj się uchwycić tło np. kieliszki, butelki czy innych gości
4. Fotografowana potrawa powinna wyglądać jak najlepiej - zadbaj o jej odpowiednią prezentację na talerzu.
5. Zadbaj o odpowiednie światło - może się okazać że będziesz musiał użyć lampy błyskowej lub blendy by lepiej doświetlić kompozycję fotografowanej sceny. Najlepiej jednak wyjść na zacieniony taras i tam skorzystać z naturalnego źródła światła.
6. Używaj obiektywów stałoogniskowych - najlepszym obiektywem do tego typu zdjęć jest obiektyw 85 mm lub obiektyw makro 100 mm.
7. Kompozycja - wybierz jakiś punkt który jest Twoim zdaniem najciekawszy i staraj się go tak sfotografować by oglądający zdjęcie również przykuł swoje spojrzenie na danym elemencie.
8. By nadać potrawom świeżości (ciepłe dania, sałatki) spryskaj je odrobiną wody tak by światło miękko się w niej odbijało.
Do dzieła... i smacznego ;)
sobota, 27 grudnia 2014
SYLWESTROWE FAJERWERKI
Dla tych co nie lubią Sylwestra lub tak jak ja, uważają go za normalny dzień w roku, mam idealny pomysł na spędzenie tego wieczoru. Proponuję Wam nocne zdjęcia.
Nie jest to łatwa sprawa bo zanim nadejdzie ta wyjątkowa noc musisz odpowiednio się do niej przygotować. Najważniejsze jest to, by już teraz ustalić jaka przesłona, czas oraz czułość ISO będzie Ci potrzebny do zarejestrowania sztucznych ogni na nocnym niebie. Bo może się okazać, że nie zdążysz ustawić odpowiednich parametrów a czas, w którym będą one wystrzeliwane, minie bardzo szybko.
Będziesz potrzebować statywu lub czegoś stabilnego, o co będzie można oprzeć/postawić aparat. To jest podstawa, bez tego nie łudź się, że zdjęcia wyjdą ostre. Potrzebny będzie również wężyk spustowy lub ustawienie samowyzwalacza w Twoim aparacie.
Przesłona: Najbardziej optymalna przesłona do zrobienia takich zdjęć to f/11.
Czas: Czas potrzebny do zarejestrowania takich zdjęć mieści się w przedziale od 1 do 4 SEKUND !!!
ISO: Ustaw czułość ISO (jeżeli Ci na to pozwala Twój aparat) w granicach ISO 100.
Obiektyw: Najlepszy byłby teleobiektyw. Czyli taki dzięki któremu będziesz mógł zbliżyć się do fotografowanej sceny.
Ostrość: Przy robieniu tego typu zdjęć pamiętać należy o ustawieniu odpowiedniej ostrości. Może się tak zdarzyć że Twój aparat nie będzie w stanie złapać ostrości na jakimś punkcie na niebie tak więc najlepiej ustawić ostrość na jakimś stałym elemencie ekspozycji np. budynku. Następnie przełączyć na tryb manualny i ... do dzieła. Pamiętaj tylko, że gdy zmienisz ekspozycję musisz od nowa ustawić ostrość na fotografowanej scenie. Czyli tryb ostrości na AUTO, wcisnąć do połowy spust migawki tak by ostrość się ustawiła sama, przełączyć na tryb MANUALNY i cykać do woli ;)
Najlepiej będzie jak poćwiczycie sobie robienie takich zdjęć w domu. Do tego celu przyda Wam się opakowanie zimnych ogni. Pamiętajcie jednak że gdy będziesz chcieć "zamrozić" ruch palącego się zimnego ognia czas potrzebny do wykonania takiego zdjęcia musi być odpowiednio krótki. Przy dłuższym czasie promienie światła rozmyją się.
Nie jest to łatwa sprawa bo zanim nadejdzie ta wyjątkowa noc musisz odpowiednio się do niej przygotować. Najważniejsze jest to, by już teraz ustalić jaka przesłona, czas oraz czułość ISO będzie Ci potrzebny do zarejestrowania sztucznych ogni na nocnym niebie. Bo może się okazać, że nie zdążysz ustawić odpowiednich parametrów a czas, w którym będą one wystrzeliwane, minie bardzo szybko.
Będziesz potrzebować statywu lub czegoś stabilnego, o co będzie można oprzeć/postawić aparat. To jest podstawa, bez tego nie łudź się, że zdjęcia wyjdą ostre. Potrzebny będzie również wężyk spustowy lub ustawienie samowyzwalacza w Twoim aparacie.
Przesłona: Najbardziej optymalna przesłona do zrobienia takich zdjęć to f/11.
Czas: Czas potrzebny do zarejestrowania takich zdjęć mieści się w przedziale od 1 do 4 SEKUND !!!
ISO: Ustaw czułość ISO (jeżeli Ci na to pozwala Twój aparat) w granicach ISO 100.
Obiektyw: Najlepszy byłby teleobiektyw. Czyli taki dzięki któremu będziesz mógł zbliżyć się do fotografowanej sceny.
Ostrość: Przy robieniu tego typu zdjęć pamiętać należy o ustawieniu odpowiedniej ostrości. Może się tak zdarzyć że Twój aparat nie będzie w stanie złapać ostrości na jakimś punkcie na niebie tak więc najlepiej ustawić ostrość na jakimś stałym elemencie ekspozycji np. budynku. Następnie przełączyć na tryb manualny i ... do dzieła. Pamiętaj tylko, że gdy zmienisz ekspozycję musisz od nowa ustawić ostrość na fotografowanej scenie. Czyli tryb ostrości na AUTO, wcisnąć do połowy spust migawki tak by ostrość się ustawiła sama, przełączyć na tryb MANUALNY i cykać do woli ;)
Najlepiej będzie jak poćwiczycie sobie robienie takich zdjęć w domu. Do tego celu przyda Wam się opakowanie zimnych ogni. Pamiętajcie jednak że gdy będziesz chcieć "zamrozić" ruch palącego się zimnego ognia czas potrzebny do wykonania takiego zdjęcia musi być odpowiednio krótki. Przy dłuższym czasie promienie światła rozmyją się.
UDANEJ NOCY SYLWESTROWEJ :)
czwartek, 18 grudnia 2014
ŚWIĄTECZNA ZABAWA ŚWIATŁEM, CZYLI BOKEH W PRAKTYCE
Nadszedł świąteczny czas i jest to jedna z tych okazji gdy można pobawić się ze światłem na całego.
Z pewnością widzieliście zdjęcia, na których światło rozmywa się tworzy ciekawe igrające ogniki. Zrobienie takiego zdjęcia jest bardzo łatwe,ale wymaga nieco cierpliwości.
Fotografowane rozmycie światła nosi nazwę bokehu i była o nim już mowa w artykule o GŁĘBI OSTROŚCI.
Do zrobienia bokehu na świątecznym zdjęciu i nie tylko potrzebny Ci będzie jasny obiektyw. Najlepszy będzie 50mm bo pozwoli Ci na wykorzystanie jak największej ilości światła.
Robiąc portret wystarczy, że otworzysz przesłonę jak najbardziej i za fotografowanym obiektem umieścisz np. lampki choinkowe. Odległość od fotografowanego obiektu jest dość ważna, bo gdy lampki będą zbyt blisko to bokeh na zdjęciu będzie bardzo mały, zaś odległość od 3 metrów pozwoli Ci zarejestrować ciekawe efekty świetlne.
W tym przypadku za obiekt portretowy posłużyła mi świeczka oraz figurka anioła.
Ta zasada odnosi się do większości fotografowanych obiektów. Mała głębia ostrości (duże otwarcie przesłony, rzędu 1.4 lub 1.8) pozwoli zachować Ci ostrość fotografowanego obiektu zaś tło rozmyje w ciekawe plamki światła.
Jeżeli zaś chcesz pobawić się światłem i masz odrobinę więcej cierpliwości to polecam Ci taką zabawę.
Wytnij z brystolu koło wielkości dekielka od Twojego aparatu a następnie na jego środku wytnij jakiś wzór, może być to serce lub gwiazdka. Następnie wycięte koło wsuń ostrożnie w filtr Twojego obiektywu i…. gotowe. Teraz tylko pozostaje Ci skierowanie obiektywu na źródło światła (najlepiej na lampki choinkowe) i zrobienie zdjęcia. Pamiętaj tylko by zmienić tryb wybierania ostrości z automatycznego na manualny.
Łatwe?
Robiąc fotografie musisz wykazać się inwencją twórczą, słowem... kombinuj. ;) Spróbuj oddalić się od fotografowanego źródła światła, przybliżać itd.
Udanej zabawy :)
A oto kilka przykładów mojej dzisiejszej zabawy:
Z pewnością widzieliście zdjęcia, na których światło rozmywa się tworzy ciekawe igrające ogniki. Zrobienie takiego zdjęcia jest bardzo łatwe,ale wymaga nieco cierpliwości.
Fotografowane rozmycie światła nosi nazwę bokehu i była o nim już mowa w artykule o GŁĘBI OSTROŚCI.
Do zrobienia bokehu na świątecznym zdjęciu i nie tylko potrzebny Ci będzie jasny obiektyw. Najlepszy będzie 50mm bo pozwoli Ci na wykorzystanie jak największej ilości światła.
Robiąc portret wystarczy, że otworzysz przesłonę jak najbardziej i za fotografowanym obiektem umieścisz np. lampki choinkowe. Odległość od fotografowanego obiektu jest dość ważna, bo gdy lampki będą zbyt blisko to bokeh na zdjęciu będzie bardzo mały, zaś odległość od 3 metrów pozwoli Ci zarejestrować ciekawe efekty świetlne.
W tym przypadku za obiekt portretowy posłużyła mi świeczka oraz figurka anioła.
Ta zasada odnosi się do większości fotografowanych obiektów. Mała głębia ostrości (duże otwarcie przesłony, rzędu 1.4 lub 1.8) pozwoli zachować Ci ostrość fotografowanego obiektu zaś tło rozmyje w ciekawe plamki światła.
Jeżeli zaś chcesz pobawić się światłem i masz odrobinę więcej cierpliwości to polecam Ci taką zabawę.
Wytnij z brystolu koło wielkości dekielka od Twojego aparatu a następnie na jego środku wytnij jakiś wzór, może być to serce lub gwiazdka. Następnie wycięte koło wsuń ostrożnie w filtr Twojego obiektywu i…. gotowe. Teraz tylko pozostaje Ci skierowanie obiektywu na źródło światła (najlepiej na lampki choinkowe) i zrobienie zdjęcia. Pamiętaj tylko by zmienić tryb wybierania ostrości z automatycznego na manualny.
Łatwe?
Robiąc fotografie musisz wykazać się inwencją twórczą, słowem... kombinuj. ;) Spróbuj oddalić się od fotografowanego źródła światła, przybliżać itd.
Udanej zabawy :)
A oto kilka przykładów mojej dzisiejszej zabawy:
środa, 17 grudnia 2014
HISTOGRAM
Histogram pomaga nam ocenić ekspozycję robionego zdjęcia.
Co to tak dokładnie znaczy?
Histogram to graficzna reprezentacja wskazująca ile pikseli znajduje się między absolutną czernią a bielą.
W Twoim aparacie histogram zaznaczony jest jako oś XY (gdzie oś Y to ilość pikseli o danej jasności a oś X to rozpiętość barwowa od czerni do bieli) na której zaznaczone są różne krzywe, typu:
Od odczytywania tych krzywych zależy dobre naświetlenie Twojej ekspozycji. Poprawne odczytywanie histogramu podczas fotografowania jest bardzo ważne. Każdy aparat wyświetla histogram nieco inaczej (o ile w ogóle ma taką funkcję), ale podstawowe informacje są zawsze takie same. Niektóre aparaty wyświetlają również oddzielne histogramy dla koloru czerwonego, niebieskiego oraz zielonego.
Ale skupmy się raczej na prawidłowej nauce odczytu histogramu.
Histogram na bieżąco informuje Cię jakie przedziały barwowe w niej dominują. Na osi poziomej, od lewej strony znajdują się czernie i przechodzą one przez środek wykresu przez barwy średnie do jasnych białych tonów, które znajdują się po prawej stronie wykresu. Niski słupek lub jego brak świadczy o tym, że na Twojej fotografii jest mała liczba tonów o danej jasności, wysoki słupek zaś równa się dużej liczbie pikseli o danej jasności wyznaczonej przez położenie na osi poziomej.
Umiejętne odczytywanie histogramu pozwoli Ci w szybki sposób ocenić czy zdjęcie jest wykonane prawidłowo czy raczej jest niedoświetlone lub prześwietlone.
Jak widać na powyższym obrazku zdjęcie po lewej stronie jest niedostatecznie doświetlone co oznacza, że przeważają na nim tony ciemne. Histogram skupia krzywą tonalną po lewej stronie wykresu.
Na środkowym zdjęciu mamy prawidłowe doświetlenie fotografii a histogram ukazuje krzywą skupioną na środku wykresu.
Zdjęcie z prawej strony jest prześwietlone co na histogramie obrazuje się skupienie krzywej tonalnej po prawej stronie.
Poniższe histogramy obrazują zapis fotografii prawidłowo doświetlonej, prześwietlonej i niedoświetlonej.
Histogram to nie tylko krzywa z zapisem tonalnym danej fotografii ale również informacja o zarejestrowanych szczegółach na zdjęciu. W ciemnych bądź jasnych obszarach fotografii szczegóły te mogą być bezpowrotnie utracone. Tak więc histogram ma służyć nam jako informacja czy w danym zdjęciu szczegóły zostały prawidłowo zapisane.
Z tych informacji, jak już na pewno się zorientowałeś, idealny histogram to taki w którym krzywa tonalna zaczyna się na dole po lewej stronie wykresu i biegnie łagodnie ku górze, następnie na środku wykresu łagodnie opada by przy prawej krawędzi dotknąć osi X, prawidłowy histogram powinien przypominać łagodne wzniesienie lub pagórek. Przy tak zapisanym histogramie mamy pewność że szczegóły znajdujące się w cieniach jak i jasnościach fotografii zostały prawidłowo zapisane.
A teraz sprawdź czego się nauczyłeś :)
Co mówią Ci te histogramy?
Co to tak dokładnie znaczy?
Histogram to graficzna reprezentacja wskazująca ile pikseli znajduje się między absolutną czernią a bielą.
W Twoim aparacie histogram zaznaczony jest jako oś XY (gdzie oś Y to ilość pikseli o danej jasności a oś X to rozpiętość barwowa od czerni do bieli) na której zaznaczone są różne krzywe, typu:
Od odczytywania tych krzywych zależy dobre naświetlenie Twojej ekspozycji. Poprawne odczytywanie histogramu podczas fotografowania jest bardzo ważne. Każdy aparat wyświetla histogram nieco inaczej (o ile w ogóle ma taką funkcję), ale podstawowe informacje są zawsze takie same. Niektóre aparaty wyświetlają również oddzielne histogramy dla koloru czerwonego, niebieskiego oraz zielonego.
Ale skupmy się raczej na prawidłowej nauce odczytu histogramu.
Histogram na bieżąco informuje Cię jakie przedziały barwowe w niej dominują. Na osi poziomej, od lewej strony znajdują się czernie i przechodzą one przez środek wykresu przez barwy średnie do jasnych białych tonów, które znajdują się po prawej stronie wykresu. Niski słupek lub jego brak świadczy o tym, że na Twojej fotografii jest mała liczba tonów o danej jasności, wysoki słupek zaś równa się dużej liczbie pikseli o danej jasności wyznaczonej przez położenie na osi poziomej.
Umiejętne odczytywanie histogramu pozwoli Ci w szybki sposób ocenić czy zdjęcie jest wykonane prawidłowo czy raczej jest niedoświetlone lub prześwietlone.
Jak widać na powyższym obrazku zdjęcie po lewej stronie jest niedostatecznie doświetlone co oznacza, że przeważają na nim tony ciemne. Histogram skupia krzywą tonalną po lewej stronie wykresu.
Na środkowym zdjęciu mamy prawidłowe doświetlenie fotografii a histogram ukazuje krzywą skupioną na środku wykresu.
Zdjęcie z prawej strony jest prześwietlone co na histogramie obrazuje się skupienie krzywej tonalnej po prawej stronie.
Poniższe histogramy obrazują zapis fotografii prawidłowo doświetlonej, prześwietlonej i niedoświetlonej.
Histogram to nie tylko krzywa z zapisem tonalnym danej fotografii ale również informacja o zarejestrowanych szczegółach na zdjęciu. W ciemnych bądź jasnych obszarach fotografii szczegóły te mogą być bezpowrotnie utracone. Tak więc histogram ma służyć nam jako informacja czy w danym zdjęciu szczegóły zostały prawidłowo zapisane.
Z tych informacji, jak już na pewno się zorientowałeś, idealny histogram to taki w którym krzywa tonalna zaczyna się na dole po lewej stronie wykresu i biegnie łagodnie ku górze, następnie na środku wykresu łagodnie opada by przy prawej krawędzi dotknąć osi X, prawidłowy histogram powinien przypominać łagodne wzniesienie lub pagórek. Przy tak zapisanym histogramie mamy pewność że szczegóły znajdujące się w cieniach jak i jasnościach fotografii zostały prawidłowo zapisane.
A teraz sprawdź czego się nauczyłeś :)
Co mówią Ci te histogramy?
niedziela, 14 grudnia 2014
RAW a JPEG
Temat ten poddawany jest od wieków ;) ostrej dyskusji pomiędzy zwolennikami obu formatów plików. Prawda jest taka, że zarówno RAW jak i JPEG mają swoje zalety jak i wady. JPEG są przetworzonymi już na poziomie aparatu RAWami, z zastosowaniem odpowiedniej kompresji. JPEG są mniejsze od RAW.
W tym artykule zajmiemy się tylko i wyłącznie opisaniem zalet i wad obydwóch form zapisu.
RAW
Zalety:
1. Można uratować zdjęcie jeżeli jest prześwietlone. W łatwy sposób dokonasz również korekty ekspozycji.
2. Możesz poprawiać naświetlenie fotografii jak i wydobyć z cieni różne nie widoczne elementy.
3. Łatwo skorygujesz balans bieli.
4. Zachowujesz oryginalne parametry.
5. Masz więcej dostępnych profilów koloru (Adobe RGB, sRGB, itp.).
Wady:
1. Większy rozmiar pliku wymaga większej pamięci nośnika gdzie będzie ono zapisane (karta pamięci jak i twardy dysk).
2. RAWy potrzebują więcej czasu na zapisanie na nośniku co w konsekwencji daje Ci mniej zdjęć w serii.
3. Nie wszystkie programy odczytują format RAW.
JPEG
Zalety:
1. Do ich zapisu wystarczą Ci mniejsze pojemnościowo nośniki.
2. Zdjęcia zapisują się szybciej co umożliwi Ci wykonanie większej ilości zdjęć w serii.
3. Pliki są odczytywane przez większą ilość programów.
Wady:
1. Trudniej będzie Ci dokonać korekty ekspozycji.
2. W tym formacie masz mniejszą możliwość jednoczesnego doświetlenia cieni jak i świateł.
3. Bardziej skomplikowana jest korekta balansu bieli.
4. Jeżeli chcesz zdecydować o wyostrzeniu, kontraście czy nasyceniu zdjęcia musisz to zrobić w aparacie.
5. Masz mniej dostępnych profilów koloru.
Jeżeli chcielibyśmy zobrazować różnicę między JPEGem a RAWem to najprościej można powiedzieć, że JPEG są jak slajdy, zaś RAW to negatyw tego samego zdjęcia. W przypadku JPEGów większość decyzji, odnośnie końcowego wyglądu zdjęcia, musimy podjąć przed naciśnięciem spustu migawki, w przypadku RAWów można je poddać cyfrowej obróbce.
Oto przykład:
JPEG
RAW w kilku odsłonach
W tym artykule zajmiemy się tylko i wyłącznie opisaniem zalet i wad obydwóch form zapisu.
RAW
Zalety:
1. Można uratować zdjęcie jeżeli jest prześwietlone. W łatwy sposób dokonasz również korekty ekspozycji.
2. Możesz poprawiać naświetlenie fotografii jak i wydobyć z cieni różne nie widoczne elementy.
3. Łatwo skorygujesz balans bieli.
4. Zachowujesz oryginalne parametry.
5. Masz więcej dostępnych profilów koloru (Adobe RGB, sRGB, itp.).
Wady:
1. Większy rozmiar pliku wymaga większej pamięci nośnika gdzie będzie ono zapisane (karta pamięci jak i twardy dysk).
2. RAWy potrzebują więcej czasu na zapisanie na nośniku co w konsekwencji daje Ci mniej zdjęć w serii.
3. Nie wszystkie programy odczytują format RAW.
JPEG
Zalety:
1. Do ich zapisu wystarczą Ci mniejsze pojemnościowo nośniki.
2. Zdjęcia zapisują się szybciej co umożliwi Ci wykonanie większej ilości zdjęć w serii.
3. Pliki są odczytywane przez większą ilość programów.
Wady:
1. Trudniej będzie Ci dokonać korekty ekspozycji.
2. W tym formacie masz mniejszą możliwość jednoczesnego doświetlenia cieni jak i świateł.
3. Bardziej skomplikowana jest korekta balansu bieli.
4. Jeżeli chcesz zdecydować o wyostrzeniu, kontraście czy nasyceniu zdjęcia musisz to zrobić w aparacie.
5. Masz mniej dostępnych profilów koloru.
Jeżeli chcielibyśmy zobrazować różnicę między JPEGem a RAWem to najprościej można powiedzieć, że JPEG są jak slajdy, zaś RAW to negatyw tego samego zdjęcia. W przypadku JPEGów większość decyzji, odnośnie końcowego wyglądu zdjęcia, musimy podjąć przed naciśnięciem spustu migawki, w przypadku RAWów można je poddać cyfrowej obróbce.
Oto przykład:
JPEG
RAW w kilku odsłonach
Subskrybuj:
Posty (Atom)